Voyage en Afrique australe

... game drive

Nous semblons tous heureux d'être là... Pourtant nous ne savons pas encore que nous allons assister à l'un des plus beaux spectacles de notre séjour !

Alors que le jour décline et que nous faisons demi-tour, nous nous approchons à nouveau de la crique où nous avions vu le gros crocodile immobile précédemment, deux éléphants viennent boire à la rivière...

... et repartent tranquillement (la crique est pentue).

Mais tout à coup, c'est une quinzaine d'éléphants qui dévale la pente dans un nuage de poussière. Sur le côté gauche, il y a un petit...

... mais l'éléphanteau est très vite encerclé pour être protégé.

Nous sommes aux premières loges pour assister au spectacle.

DK nous explique que l'éléphanteau a moins de trois mois, et que par conséquent il ne sait pas encore boire avec sa trompe. Les éléphants du groupe sont tous responsables de sa surveillance.

Adulte, un éléphant boit 120 litres d'eau par jour ; il est capable de boire 9 litres en une fois.

Les mâles et les femelles ne se mélangent pas. Alors que les mâles restent en petits groupes ou solitaires, les femelles restent en groupe sous la domination d'une matriarche, leader.

 Les éléphants sucent les sels minéraux de la roche.

A leur tour, les babouins viennent s'abreuver.

Le Parc National du Chobé se situe au Nord du Botswana et s'étend sur près de 12 000 km2. Ce haut-lieu du tourisme est célèbre pour la diversité de sa faune sauvage et notamment sa très grande concentration d'éléphants, la plus grande d'Afrique.

Au Nord, le fleuve Chobé sépare le Botswana de la Namibie. Notre point de chute, le long de la rivière, se situe à l'extrême nord-est du Parc National, près de la petite ville de Kasane, aux frontières du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe.

A l'heure du thé, nous embarquons pour une croisière sur le la rivière, large de 11 mètres et d'une profondeur de 5 à 6 mètres. Le bateau peut accueillir une douzaine de personnes, mais nous serons les seuls, le groupe de Japonais avec qui nous devrons partager le bateau n'étant pas arrivé. Notre bateau est piloté par DK (prononcer Di Kay) à la jolie coiffure.

Sur la berge, un énorme crocodile attend, totalement immobile...

Là un autre, qui ira se glisser dans l'eau silencieusement... En fait il y en a partout !

DK nous explique que les crocodiles flottent, qu'ils chassent dans l'eau et qu'ils mangent tout, tant que c'est de la viande !

L'aigle pêcheur d'Afrique (Africa fish eagle / Pygargue vocifère) est l'oiseau national de Zambie, sa vue est 10 fois meilleure que la nôtre.

Nous avançons lentement dans l'eau et approchons un groupe d'hyppopotames.

Puis nous nous déplaçons et DK nous montre un groupe de bébés crocodiles.  En regardant les photos, on pourrait croire que cela passe "du coq à l'âne", mais pourtant c'est bien sans ordre que nous découvrons la faune d'Afrique australe...

les yeux jaunes des bébés crocodiles...

... sur lesquels maman veille silencieusement, tout près.

La femelle crocodile ne reste en fait que deux semaines avec ses petits, après une grossesse de trois mois. Elle pond environ 90 oeufs - de la taille d'oeufs de poule - dans le sable. Seulement 5 à 10 crocodiles survivront... mais ils vivront 120 ans et survivront à tout environnement. Quand il mange un impala, le crocodile stocke environ 30 % de la nourriture pour les périodes difficiles. Il peut ainsi rester 3 à 6 mois sans manger.

Les fleurs de nénuphars se ferment à la tombée de la nuit. Leurs racines ressemblent à une pomme de terre qui se mange avec de la viande, surtout dans l'Okavango.

Nous ne cesson d'admirer le ciel.

Groupe de pukus. Le puku est une variété d'antilope qui vit dans les prairies humides, près des rivières. Le puku vit en groupe de 6 à 30 individus.

Varan (monitor lizard)

Nous approchons un groupe (pod) d'hippopotames occupés à manger. Devant nous, un bateau comme le nôtre, à fond très plat et capable de s'approcher au plus près du rivage.

Autour des hippopotames, comme autour des buffles, on trouve bien souvent des aigrettes (cattle egrets, héron garde-boeuf) qui se nourrissent des insectes que les gros animaux dérangent en se déplaçant.

 T est très concentré... et ses photos sont d'ailleurs largement reprises ici.

Si cette girafe est seule, c'est qu'il s'agit probablement d'un vieux mâle. Les femelles restent en groupe. Pour boire, la girafe doit écarter ses pattes avant.

Les buffles aussi sont très vieux s'ils sont isolés. Jeunes, ils restent par groupes d'une centaine.

 Bec-ouvert africain (open billed stork).

Avec la guide qui nous a accompagnés depuis notre arrivée au Zimbabwe, nous quittons à regret le Victoria Falls Hotel où nous serions volontiers restés une nuit de plus. A bord d'un minibus, nous roulons une heure environ, jusqu'à la frontière. Là, notre guide nous aide avec les formalités douanières et nous nous séparons pour monter à bord du 4x4 qui nous attend côté Botswana.

La superficie du Botswana est supérieure à celle de la France, mais le pays est peu peuplé (2 millions d'habitants).

Nous commencçons à comprendre pourquoi il ne fallait pas de valises, mais des sacs souples qui sont entassés sous les sièges.

Au bord de la route, que nous quittons rapidement, nous voyons quelques éléphants. Puis nous entrons dans le vif du sujet, quittant la route pour la piste de terre rouge. Après 35 minutes, nous arrivons à notre lodge, le seul lodge du Parc National de Chobe d'ailleurs.

A notre arrivée en début d'après-midi, nous sommes attendus pour déjeuner rapidement (il est déjà tard). Puis nous remplissons quelques formalités d'enregistrement (nous saurons bientôt par coeur les numéros de nos passeports) pendant qu'on nous explique le fonctionnement du lodge et qu'on nous  communique quelques règles de sécurité.

Le long des bâtiments, nous sommes accompagnés par une poignées de mangoustes rayées (banded mangoose).

La photo n'est pas très bonne, prise à la va-vite...

Nous découvrons nos chambres avec vue sur la rivière Chobe. Nous ne nous attendions pas à un tel luxe, surtout en plein coeur du parc national de Chobe. Nous apprendrons plus tard, d'ailleurs, que Richard Burton et Liz Taylor ont passé ici leur seconde lune de miel.

Nous n'aurons pas vraiment le temps de profiter des infrastructures (pisicne, salons, bibliothèque, billard), mais nous sommes là pour jouir pleinement de la nature environnante et des merveilles à découvrir et observer.

Le grand luxe justement ce sont les activités safari (game) : en 4x4, en bateau, en croisière, dont le fonctionnement est parfaitement rodé. Nous n'avons qu'à nous laisser porter par l'organisation et à suivre les indications qui nous sont données. Est-ce une particularité de ce lodge ? tous nos guides, que ce soit en 4x4 ou en bateau, sont des femmes.

De retour à l'hôtel, nous faisons notre check-out et repartons presque immédiatement pour voir les chutes Victoria. Si nous n'avons pas eu le temps de les voir à pied, de très près, nous avions cependant prévu de las voir d'en haut, en hélicoptère.

Allez hop, c'est parti pour un petit tour dans les airs...

Vous avez vu, à gauche, dans la "flaque" au premier plan, juste au bord des chutes ? Les petits points dans l'eau sont... des baigneurs !

Nous nous levons tôt, car à 6 heures 15 nous partons pour une promenade à dos d'éléphant.

Les éléphants s'appellent Kaliba, Masuwé, Hwange... notre guide se nomme Felton. Nous nous promenons environ deux heures, pendant lesquelles nous apercevons une lionne, quelques phacochères et impalas. Les éléphants ont énormément de force, mais ils sont aussi capables de beaucoup de finesse, comme celui qui a récupéré avec sa trompe les lunettes de soleil de M tombées à terre.

A la fin de la balade, nous pouvons donner quelques friandises aux animaux et prendre plus de photos.

Nous prenons notre petit-déjeuner sur place, c'est un peu folklorique et certainement moins raffiné que si nous l'avions pris à l'hôtel, puis nous repartons avec notre "car" jusqu'à l'hôtel où nous devons faire le check-out.

Arrivés devant l'hôtel, des phacochères se sont appropriés le gazon...

Ce n'est vraiment pas très beau...

A 6 heures 10, nous nous envolons du Cap à bord d'un A319 de South African Airways. Deux heures plus tard, nous arrivons à Johannesburg. L'aéroport est plein d'immenses panneaux en hommage à Nelson Mandela, dont M relève certaines citations comme "it always seems impossible, until it's done".

Nous vivons quelques (longues) minutes d'inquiétude car personne ne nous attend comme prévu. En effet, nous devons laisser nos valises "dures" au profit de sacs souples avant de poursuivre notre route. Heureusement, nous joignons l'agence de voyage locale accessible   24 heures/24, qui s'était un peu emmêlé les pinceaux et croyait que nous arrivions le lendemain. Samir finit par arriver en courant et en sueur.

Vite, chacun extirpe de sa valise son grand sac noir (nous avons tous le même) prêt pour la suite du voyage (comme dans un film dira T plus tard). Samir nous aide à réenregistrer (nous évitant une surtaxe de bagages incompréhensible) et nous lui confions nos valises dures quasiment vides avant de nous réenvoler pour le Zimbabwe. C'est notre 4ème vol depuis le jour de Noël, il durera 1 heure 40 (South African Airways).

Nous arrivons à Victoria Falls à 12 heures 30 sous une chaleur écrasante. Nous patientons deux heures dans ce qui fait office d'aéroport, sous un ventilateur qui brasse de l'air chaud au plafond, avant d'obtenir nos visas. Derrière le contrôle, nous voyons nos sacs qui s'entassent, déchargés à la va-vite. L'avion suivant arrive alors que nous n'avons toujours pas pu montrer nos passeports. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est si long (20 minutes par personne !) et les douaniers eux-mêmes n'ont pas l'air de comprendre ce qu'ils sont sensés faire.  Tout à coup la situation s'accélère sans plus d'explication et nous finissons par récupérer nos bagages après nous être acquittés de nos visas (30 $ chacun). C'est l'Afrique nous dira H ! Néanmoins nous regretterons bien d'avoir perdu ces deux heures qui nous feront défaut au cours de notre bref séjour au Zimbabwe.

Notre guide, une femme, nous attend ainsi que d'autres voyageurs et nous accompagne en car à notre hôtel.

Le Victoria Falls Hotel est fabuleux, d'une architecture typiquement coloniale (du moins dans l'idée que j'en ai) et d'un autre temps. A chaque instant, on a l'impression que Robert Redford ou Meryl Streep vont surgir dans un couloir ou dans le jardin. Rien d'étonnant à cela puisque l'hôtel était particulièrement prisé au milieu du siècle dernier, la reine Elisabeth y aurait d'ailleurs séjourné. Nos chambres sont juste au-dessus de la terrasse principale, nous avons de grands lits en bois surmontés de moustiquaires.

De l'hôtel, nous devinons les chutes Victoria grâce au nuage d'eau qui s'élève, que nous n'aurons pas le temps d'aller voir à pied puisque le temps nous manquera. Nous le regrettons bien. Des intrépides sautent à l'élastique depuis le pont (111 mètres) au-dessus du fleuve.

L'endroit mériterait une journée de plus, nous aimerions savourer l'environnement depuis la terrasse en dégustant un thé ou une limonade. Nous nous contentons d'un petit tour dans le jardin avant de retrouver notre guide.

Nous prenons un car qui nous mène au bord du Zambèze en quelques minutes, nous embarquons pour une croisière jusqu'au coucher du soleil.

Nous sommes installés sur un bateau à étage abrité et profitons tranquillement du spectacle en sirotant une boisson fraîche.

Evidemment, I goûte la bière locale...

D'autres embarcations plus ou moins chargées sillonnent le fleuve. L'air est très lourd et un petit orage éclate pendant notre croisière, la lumière nous offre peu à peu un spectacle magnifique.

Le Zambèze est le 4ème fleuve d'Afrique après le Nil, le Congo et le Niger. Il prend sa source en Zambie et se jette dans l'océan indien après un parcours de plus de 2700 km. Ici, il sépare le Zimbabwe de la Zambie (côté Zambie se trouve la ville de Livingstone). Nous naviguons aux abords d'une île de 3 km de long et de 1 km de large.

Dans le car du retour, notre guide fait chanter "happy birthday" à tous les voyageurs en l'honneur de M qui fête ses 14 ans aujourd'hui et lui offre un gâteau de la part de l'agence de voyage, qui avait d'ailleurs offert la croisière à cette occasion aussi.

De retour à l'hôtel, nous avons juste le temps de prendre une douche et de nous changer avant de rejoindre la grande salle Livingstone pour dîner. L a réservé une table pour l'anniversaire de M qui est d'ailleurs la plus élégante de nous tous. Le dress code de ce restaurant s'est un peu assoupli dernièrement, les voyageurs n'ayant pas forcément de tenue très habillée dans leur sac de safari, et la cravate n'est plus obligatoire même si le pantalon long (mais pas le jean) est de rigueur pour les hommes.

(photo internet)

La salle est immense, plafond haut, fenêtres colossales, fleurs, les tables sont dressées de nappes blanches, chandeliers, argenterie. A l'entrée, un beau sapin est décoré pour Noël. Un bel orchestre de jazz fait danser les convives sur la piste de danse au milieu des tables. Nous nous amusons d'un couple (un vieux monsieur et sa fille, anglais ou peut-être américain) qui danse toute la soirée, ils font plaisir à voir. Alors que nous avons commandé nos desserts, l'orchestre se met à jouer "happy birthday" et notre serveur apporte un gâteau surmonté de bougies à M, embarrassée mais heureuse. La soirée est magique, nous n'en revenons pas d'être là.

Nous déjeunons tard de langouste à Simon's town, charmante ville en bord de mer. Quel plaisir de déjeuner en terrasse...

Simon's Town est une cité navale depuis l'époque coloniale et la principale base marine sud-africaine.

Nous nous rendons ensuite à Boulders Beach, agréable plage de Simon's town où nous découvrons un magnifique spectacle. Nous sommes fascinés par cette plage et ses habitants, puisqu'une colonie de 2800 manchots s'est installée ici. Attention, photos !

(un manchot mesure 60 cm)

En fin d'après-midi, nous rentrons ivres de soleil, de grand air et d'images extraordinaires... je crois que nous avons tous envie de somnoler dans le van de Mario qui nous ramène à notre hôtel. Mario que nous quittons après deux journées au Cap, pendant lesquelles nous avons apprécié sa gentillesse, son humour et les informations qu'il nous a données sur son pays.

Nous prenons un taxi pour aller dîner au V&A Waterfront. Nous en profitons pour faire de menues emplettes, une paire de tennis pour M (50 % du prix de France), des boîtes de thé Rooibos...

Nous rentrons tôt à l'hôtel car demain matin nous nous levons à 4 heures. Pas de chance, une fête bat son plein tout près et la musique ne cesse qu'à minuit trente, la nuit sera courte...

Nous voici arrivés au Cap de Bonne Espérance, qui s'appelait autrefois le Cap des Tempêtes. Ce sont les Portugais qui l'ont atteint pour la première fois en 1488 et l'ont ensuite appelé le Cap de Bonne Espérance, un nom plus positif ; une fois le cap passé, les marins avaient bon espoir d'arriver (aux Indes d'un côté, au Portugal de l'autre). Les croix Vasco de Gama et Bartholomeu Dias sont érigées sur le site et servent de balise aux bateaux.

Nous grimpons jusqu'au phare de la Pointe du Cap (Cape Point), il fait chaud mais nous ignorons le funiculaire et prenons le sentier. La vue sur le Cap de Bonne Espérance (Cape of Good Hope) est parfaite...

A la pointe, deux courants se rencontrent, l'un froid en provenance de l'Antarctique et l'autre chaud en provenance de l'Est, créant des turbulences autrefois source de nombreux naufrages.

D'un côté de la pointe, l'océan atlantique, de l'autre l'océan indien. Et pour nous une sensation incroyable et très forte, celle d'être à la pointe du continent africain, celle d'être à l'extrêmité d'une mappemonde maintes fois étudiée et explorée.

Pourtant le cap de Bonne-Espérance est plus un point symbolique et n'est pas le point géographique le plus au sud de l'Afrique ni le point de division entre les océans. Le point le plus méridional est situé au Cap des Antilles, de l'autre côté de False Bay, à une cinquantaine de kilomètres à l'est. Cependant, lorsque l'on suit la côte africaine depuis l'équateur, le cap de Bonne-Espérance marque le point où l'on commence à voyager plus vers l'est que vers le sud.

 En quittant Cape Pointe, nous rencontrons des autruches sauvages.

 Nous prenons la pause sur le site du Cap de Bonne Espérance pour immortaliser notre présence ici.

C'est dommage, la photo n'est pas assez bonne pour en faire la carte de voeux 2014...

En partant, nous rencontrons les premiers babouins de notre voyage. Nous sommes émerveillés, ne nous doutant pas que nous en verrons encore beaucoup dans les prochains jours.

La femelle babouin pèse de 12 à 30 kg, le mâle de 25 à 45 kg, leur taille varie de 1 à 2 m.

Nous assistons à une scène comique sur la route, quand deux babouins s'engoufrent par la vitre ouverte d'une voiture de touristes qui se sont arrêtés pour admirer le paysage. Mario, notre guide, leur crie d'ouvrir les portes pour que les babouins sortent de la voiture, ce que l'un deux fait en emportant le sac d'une touriste qui prend des risques en reprenant son sac. Finalement c'est Mario, à l'aide d'un bâton, qui parviendra à mettre les animaux en fuite...

Le 27 décembre, nous retrouvons à nouveau notre guide Mario après le petit-déjeuner pris sur la très agréable terrasse de l'hôtel.

Nous prenons la direction du Sud jusqu'à Hout Bay, à une quinzaine de kilomètres du Cap, en longeant les monts des "12 apôtres" (dans le prolongement de la montagne de la Table).

Dans le petit port, nous embarquons en direction de Duiker Island, "l'île aux phoques", un îlot rocheux qui abrite une quantité impressionnante d'otaries à fourrure et d'oiseaux. L'air est très brumeux autour de l'îlot, nous ne voyons guère d'oiseaux, mais beaucoup d'otaries.

Du bateau, nous apercevons des bidonvilles, c'est cela aussi la réalité du Cap. Ceci n'est pourtant qu'un aperçu, nous n'aurons pas l'occasion de voir les immenses zones de townships pendant notre court séjour en Afrique du Sud.

Dans le petit port de Hout Bay, c'est l'heure du retour de pêche...

... les musiciens (des Malais), attendent le retour des touristes et nous offrent quelques notes en échange de quelques pièces.

Nous quittons le port et nous arrêtons pour un dernier regard sur Hout Bay :

Nous prenons la route appelée Chapman's Peak Drive, qui passe au pied de Chapman's Peak et surplombe la baie et la très jolie plage de sable blanc (Noordhoek beach, sauf erreur).